ТЕМА: А можно ли ткнуть мультиметром....

Добрый день коллеги, воодушевился увиденным на данном сайте и пытаюсь создать что-то подобное, в смысле платку логического управления на десяток дискретных входов выходов с осцилятором и семисигментными индикаторами... вроде потихоньку разбирался, добрался до того что пришла плата и пора паять.... возник вопрос...
1. какая температура при пайке должна быть (если учеть что паяю раз 10 наверное а корпусина TQFP144)... да и возможно ли повреждение чипа при пайке...
2. после того как с 3-его раза припаял, сел звонить мультиметром исправлять косяки.... вуаля и за 3 часа первый успех.... впаял... НО вот задумался если мультиметром при прозвонке ткнул на питание 3.3 В сгорел у меня макс или нет ( в мультике ведь крона 9В)???
3. Подскажите что правилам проектирования схем (лучше сразу на максе) или такого нет... и нужно вернутся к общему курсу схемотехники??

Заранее спасибо за ответы!!!

1 - в моей практике таких случаев не было.
2 - Обычным приборчиком (типа DT830) чип испортить нельзя.
3 - Вообще не понял о чем речь.

3. Где прочитать как лучше развязывать входы выходы, как правильно проектировать схему питания для CPLD, на реальной плате куча дополнительных конденсаторов (например у каждого ввода питания с вхему... VCCIO, VCCINT а у кого-то в схемах только на VCCINT, да и номиналы разные у всех...) и резисторов, а откуда они взялись не понятно.
Например спецификация JTAG на сайте Altera в схеме одни резисторы на марсоходе другие (номинал) хотя возможно это не слишком важно....

Кстати, в мультике на щупах менее 3 Вольт. Я им HSMS-2852 прозванивал, с максимальным напряжением по паспорту 2 Вольт.

1. такие вещи я паяю ТОЛЬКО паяльным феном, паяльником - анреал все ножки ровно приделать. Температура фена... зависит от потока горячего воздуха (размер насадки, как сильно она приделана на паяльный фен, объем подачи воздуха в паяльный фен). При хорошем потоке воздуха - 330-350 градусов, норм, также зависит от флюса. фпга чипу ничего не будет и при 420 градусах, только с ростом температуры стеклолит будет надуваться, ну в общем испортится сама плата.

2. мультиметром... лично у меня ни разу ничего сломать не получилось, прозвон там идет <= 3.3в, тк светодиодики слабенько зажигаются и не сгорают.

3. не понял вопрос
как делаю я, плата рисуется в sprint layout, печатаю на прозрачной пленке, стеклолит покрываю фоторезистом (positive 20), накладываю пленку, засвечиваю ультрафиолетом, очищаю лишний фоторезист в разбавленом "кроте" (средство для чистки труб), в хлорное железо на травление, далее залуживаем, потом дырки где оно должны быть, потом припаиваем все что должно быть... если еще после всех операций оно еще будет работать, то здорово *но не обязательно*, покрыть plastik 71. Весь процесс достаточно подробно расписан в интернете (не путать с ЛУТ, на луте 0.25 мм расстояние и ширина между дорожками не получишь!)